La résistance aux rayures de nos montres

Boitiers, couronnes, lunettes, verres, boucles, bracelets, ..., les composants de nos montres portent souvent le témoignage du temps passé à notre poignet. Rayures, pocs et scratchs sont inévitables même si les marques horlogères s'emploient souvent à proposer des matériaux plus résistants (verres saphirs, revêtements Dia-Shield chez Seiko, Duratect chez Citizen, Tegiment chez Sinn, etc.).

Je me suis amusé à recueillir sur internet et à présenter dans ce post les différentes duretés Vickers (HV) des matériaux constituant nos montres ainsi que celles des traitements et revêtements que les marques proposent. La dûreté Vickers d'un matériau définit la résistance qu'oppose une surface plane à la pénétration d'un poinçon en diamant de forme pyramidale. Les tests de dureté sont normalisés et permettent de comparer la résistance des différents matériaux aux rayures.

Aie, du 904L qui a vécu (credit forum-mdp.com)

Les modules Dubois Dépraz

Dans la course à la conception des premiers chronographes avec d'un côté Zénith/Movado et de l'autre Seiko, quatre manufactures se réunirent dans les années 60 pour élaborer leur propre chronographe. Heuer, Dubois Dépraz, Breitling et Hamilton-Büren formèrent un consortium dans lequel Hamilton-Büren fournissait le mouvement de base et Gérald Dubois un module de chronographe. Le projet secret portait le nom de "Projet 99".

1969, Gérald Dubois distribue sur le marché le premier chronographe pouvant être monté sur un mouvement automatique, le Chronomatic Calibre 11-12. Ce faisant, la conception modulaire est inventée permettant de transformer un mouvement "simple" en mouvement à complications. Heuer l'a d'abord vendu sous le nom d'Autavia, qu'il rebaptise ensuite Calibre 11 pour le placer dans sa Monaco, Breitling en fait son calibre Chronomat et Hamilton le commercialise sous l'appelation Chrono-matic. 350 000 Chronomatic ont ainsi été fabriqués. 

Le Chronomatic Calibre 11-12 avec son mouvement de base à micro-rotor et le module chronographe